Секретный архив по тэгам

Показаны все дела из архива, содержащие тэг «подсолнечное масло», за исключением суперсверхсекретных — 25 шт.

Одесский мясной цимес: рецепт еврейской кухни

Для тех, кто понимает, Одесса – это не просто украинский город у Чёрного моря, это уникальный культурный сплав разных народов и эпох. Всем известно, что Одесса породила свой собственный диалект русского языка, целый пласт самобытного юмора и плеяду замечательных артистов. Этому городу посвящали стихи и песни, про этот город снимали кино, описывали его в книгах. Но и одесская кухня весьма интересна и самобытна.

Недавно мне привезли из Одессы книжечку. Она не отличается великой красотой или богатым переплётом, такую легко сделают на Малой Арнаутской за полчаса, но дело в содержании. Книга называется «Рецепты одесской кухни». В ней пишут: «Одесская кухня: сытная, как украинская, изобретательная, как у евреев, острая по-турецки и по-болгарски, изысканная, как у греков, нежная, как у поляков, романтическая, как у французов, оригинальная, как у итальянцев». Конечно, во многом одесская кухня основана на традиционной еврейской кулинарной традиции, так как именно представителей этого народа в Одессе всегда проживало немало. Но есть один момент. Еврейская кухня, адаптированная под советские реалии – это уже совершенно новая традиция, мало похожая на остальные. И вот вам таки пример.

Читать статью полностью на сайте informburo.kz

Четбулар – шведские фрикадельки

Карлсон вдруг перестал расхаживать по комнате. Он замер на месте и стал принюхиваться, словно ищейка.

«Мясные тефтели, — сказал он. — Обожаю сочные вкусные тефтели!».

Многие из нас, кто в детстве зачитывался замечательной книгой шведской писательницы Астрид Линдгрен про Карлсона, который живет на крыше, помнят, какой аппетит вызывали описания мясных тефтелек из этой истории. Сам я, помню, мечтал попробовать это блюдо, чтобы узнать, чем же так объедались герои любимой книги. И никак не мог понять, почему мама Малыша тефтели жарит, а моя – тушит в соусе. Для меня слово «тефтели» имело другое значение.

Возвращение этой легенды в мою жизнь произошло неожиданно, уже во взрослом возрасте. Будучи в славном городе Петербурге, я попал в большой магазин одной шведской известной мебельной компании, которая в Казахстане, увы, не оперирует. Помимо интересных товаров на любой вкус, магазин порадовал рестораном традиционной шведской еды, где можно было перекусить, устав от шопинга. И вот здесь я попробовал те самые шведские тефтели, которые оказались никакими не тефтелями, а вполне себе фрикадельками. Это слово им подходило больше. Фрикадельки были действительно очень вкусными, будучи поданными с традиционными шведскими соусами – сливочным и брусничным. Здесь же продавались как сами замороженные фрикадельки, так и полуфабрикаты для изготовления соусов. Фрикадельки я не покупал, невозможно было их довезти домой, а вот пакетик для сливочного соуса приобрел. Так и поселилась в моей голове идея приготовить четбулар – вкуснейшие шведские фрикадельки.

Читать статью полностью на сайте today.kz

Просто жареная рыба

В прошлый раз я вам рассказал длинный и сложный рецепт приготовления бычьих хвостов, а сегодня вот решил сделать что-то совсем простое, нехитрое, потому что впереди праздники, все заняты подготовкой и порой не хватает времени для долгих топтаний перед плитой. Сегодня не будет пространных вступлений и рассказов об истории блюда, сплошная практика и, возможно, довольно известная технология.

Итак, меня угостили рыбой. Это была не очень большая, но аппетитная рыба. Благодетели путались в показаниях, что это за такая рыба и как ее зовут. То это были караси, то окуни, но по виду не было похоже ни на то, ни на другое. Сам я в рыбе не ахти какой специалист, поэтому немного поковырявшись в Интернете, решил, что не так уж и важно название. Кажется, балхашский окунь, но могу и ошибаться. Важно тут, что, судя по виду, рыба это пресноводная, а значит, весьма костлявая. Так что при приготовлении необходимо учитывать этот фактор. Отсюда и плясал.

Читать статью полностью на сайте today.kz

Бычьи хвосты alla vaccinara

Я в Риме, конечно, бывал разок, но как-то это было быстро и довольно скомкано, поэтому многого увидеть не успел. Однако это же не причина не изучать разные интересные детали итальянской кухни. Вот я и решил углубиться. А дело вот в чем. Есть в Риме такой район Тестаччо, известен он тем, что много лет в нем проживали мясники. Любят они в Европе создавать профессиональные династии, и вот мясники не стали исключением. В названии нашего сегодняшнего блюда есть слово «ваччинара» — это как раз мясник, который занимается в основном говядиной. Такие мясники обитали и, наверное, обитают до сих пор в Тестаччо. Потому что именно там раньше находилась большая мясохладобойня. А за хорошую работу мясников одаривали не только денежками, но и, так сказать, продуктом. А именно бычьими хвостами, которые считаются неподходящим продуктом для высокой аристократической кухни, а для простых работяг самое оно. И вот мясники изобрели такое блюдо из бычьих хвостов, которое за многие годы прижилось в итальянской кухне и нынче вполне себе присутствует в меню респектабельных ресторанов. Называется это древнее блюдо Coda alla vaccinara – бычьи хвосты по-мясниковски. Именно его я решил попытаться воспроизвести на своей скромной кухне в меру сил.

Читать статью полностью на сайте today.kz

Штрудель с картошкой и мясом – бывает и так

Про это блюдо я когда-то уже один раз писал, но было это давно и в совсем другом месте, так что едва ли найдется кто-то, кто вспомнит. А хорошую вещь нелишним будет и повторить снова, тем более, что готовить такой штрудель я люблю и делаю это регулярно. Но не слишком часто, конечно, потому что еда это калорийная, углеводная и сытная. По нынешним временам даже от мыслей о такой пище толстеешь и покрываешься сыпью от стыда. Но иногда, особенно в холодное время года, хочется. А когда очень хочется, то можно.

Так вот обычно рассказ об этом штруделе предваряется воспоминаниями о покойной бабушке, которая происходила из ссыльных немцев. Дескать, она в детстве баловала внуков такой едой, а рецепт сохранила от предков из самого Мюнхена или даже Кельна. Но я врать не стану – у меня такой бабушки не было, я рецепт этого блюда подцепил из Интернета, и очень он мне понравился. По легенде блюдо относится к полузабытой немецкой кухне. Вот сладкие штрудели в виде пирогов с фруктами и ягодами до нас дошли, а про настоящие мужские штрудели история нам мало что сообщает. Только сосланные в СССР немцы и сохранили в своем быту эти рецепты. Причем в русифицированном варианте название звучит как «штрудля». Хотя в Германии тоже есть бабушки, и они бы, возможно, могли что-то нам рассказать на эту тему, но поговорить с ними у нас возможности нет.

В общем, это все не так важно. А важно то, что само слово Strudel переводится как вихрь, воронка или водоворот. То есть речь идет о чем-то, скрученном воронкой или улиткой, если хотите. И это, конечно, тесто, которое тем или иным образом в любом штруделе присутствует. А вот то, что находится вокруг теста – здесь уже есть варианты. И мы приготовим такой уверенный обеденный штрудель – второе мясное блюдо. Кстати, оно не обязательно должно быть мясным. Сочетание картофеля, капусты и теста уже само по себе достаточно сытно и хорошо. Но об этом расскажу постепенно.

Начинаем, как обычно, с мяса. Это может быть любое мясо или птица, пригодные для тушения, и я взял мякоть говядины. Взял и порезал кубиками небольшого размера, чтобы было удобно есть.

Читать статью полностью на сайте today.kz